自中學讀過崔顥的那首千古佳作《黃鶴樓》之後，黃鶴樓一直是我心中嚮往已久的一個去處。這次五一長假我首選去武漢遊黃鶴樓，然後回程重遊廬山。
黃鶴樓與湖南嶽陽樓，江西滕王閣並稱為“江南三大名樓”。此樓始建於公元223年，歷史上的黃鶴樓當然是不復舊貌了，一千多年來，黃鶴樓雖命運多舛，屢毀屢建，但始終不廢，僅清朝就重修4次、補修4次。因此，黃鶴樓的規制、形狀迭有沿革。唐代以前只是木結構的兩層高樓，宋代以後則變成三層。晚清時，黃鶴樓凡三層，高七丈二，加銅頂九尺，仍為木結構建築，共有翹角30多個。我們現在看到的黃鶴樓於1985年建成開放，巍峨壯麗，倍勝於前。樓分五層，高514米，黃瓦紅柱，層層飛檐，四望如一。60個翹角層層凌空，72根大柱拔地而起。登高望遠，楚天舒廣，境界不凡。
黃鶴樓因何得名？史書載，此樓因建在黃鶴磯上，仙人王子安乘黃鶴過此憩此而得名。民間傳説是，辛家在黃鶴山上賣酒，有道士前來飲酒，辛家並不索要酒錢。道士臨別時，隨手用桔皮在牆上畫了只黃鶴，酒客拍手即下來起舞，辛家酒店生意日益紅火。10多年後，道士又來到此地，吹起玉笛，跨鶴仙遊。辛家於此地建了黃鶴樓，以示紀念。
歷代名士崔顥、李白、白居易、賈島、陸游、楊慎、張居正等，都先後到這裏吟詩作賦，其中崔顥的千古佳作《黃鶴樓》詩使黃鶴樓名揚天下。
我們一行人是在5月2日上午登臨黃鶴樓，在耀眼的陽光下，黃鶴樓一派輝煌，站在台階下仰望樓頂，氣勢逼人，雄偉壯觀。 拾級而上，走進底樓大廳，樓內一層大廳內高9米、寬6米的彩色瓷畫《白雲黃鶴圖》，生動逼真的再現了黃鶴樓的歷史，二層大廳內，陳列着唐、宋、元、明、清和現代6個時期的黃鶴樓模型，大廳正中是唐代閻伯理寫的《黃鶴樓記》；三層樓內有組畫《人文薈萃》，栩栩如生地再現了李白、崔顥、岳飛、陸游、辛棄疾、黃遵憲、康有為等登樓賦詩的情景。古時，黃鶴樓為佈列有序、構思精妙的建築羣，環樓建有亭、軒、廊、坊。而今，在黃鶴樓四周也建有銅雕、牌坊、喇嘛廟等，如眾星拱月般，拱衞着主樓
在摩肩接踵的人流中，我們登上了樓頂，站在樓上看市容江景，感覺很有氣勢，滾滾長江，盡收眼底。黃鶴樓座落於蛇山上，與龜山隔長江而望，中間是我國長江第一橋，三者合璧，確有“龜蛇鎖大江”之勢。忽想起那首氣勢豪邁的詞——
“茫茫九派流中國，沉沉一線穿南北。煙雨莽蒼蒼，龜蛇鎖大江。黃鶴知何去，剩有遊人處。把酒酎滔滔，心潮逐浪高。”
此時，站在最高層的迴廊上，我極目遠眺，腦海中自然迴盪起崔顥的這首千古佳句：
“昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓。
黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。
晴川歷歷漢陽樹，芳草萋萋鸚鵡洲。
日暮鄉關何處是，煙波江上使人愁。”
我想在視線中找尋當年晴川上的漢陽樹，更想看一看那芳草萋萋的鸚鵡洲，然而我目光所極之處，除了浩蕩的長江，就是重重疊疊，高高低低密集的樓宇建築，極目楚天，漢陽樹已被重重高樓阻隔，鸚鵡洲不見了蹤影，武漢長江大橋就在黃鶴樓下，長長的大橋上緩慢擁塞着許多車輛，在熱烈的陽光中顯得那麼的蒼老和不堪重負。身邊有許多的遊客，出人意料地並沒有太多的喧譁，大多數人只是選定了某個位置，默然佇立，望向遠方，神情有幾分豪邁。
登高憑欄，風滿胸襟，不禁觸景生情，心追神往，想當年崔顥獨立斯樓，面對浩浩江水，長吟出“日暮鄉關何處是，煙波江上使人愁。”那是怎樣一種孤唱苦吟啊！而此時此刻，我心中雖然沒有崔顥的那種鄉愁，卻在心底隱隱升起一股淡淡的惆悵與失望，纏繞我心中多年的黃鶴樓情節已崩然而逝，昔日崔顥詩中的美妙意境已被濃重的現代氣息淹沒。
我這人似乎有點戀古情節，無論走到哪一個歷史文化厚重的景點，都會莫名地生出這樣的失望之情，心中固守的情境會與眼前看到的實景產生一種極不協調的對撞，其結果就是徹底推翻那盤踞心中多年的一種絕美境界。我們現代人面對現實很容易，回到歷史卻很難，歷史與現實是不可能交融的。
在黃鶴樓上看長江滾滾東逝，默唸着“黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠……”，心中油然而生許多人生感慨，這奔騰不息萬年的浩浩長江，悠悠飄過的千載白雲，閲盡了人間幾多滄桑鉅變。人生一世，莫不是江上的一朵浪花，曾經波起雲湧的人生，轉瞬已東逝。而悠悠歲月中一切的美好，亦如快樂的童年，浪漫的青春，更是眨眼之間杳如“黃鶴一去不復返”了。
今天，我也成了這樓上，這江上步履匆匆的一個過客，有誰看見我此時的千古心情？我不是哲學家，不需要再去思考那些人生命題了。我與身邊那些遊客一樣，臉上帶着微笑，渴望永遠留下這一瞬間的美麗。
自中學讀過崔顥的那首千古佳作《黃鶴樓》之後，黃鶴樓一直是我心中嚮往已久的一個去處。這次五一長假我首選去武漢遊黃鶴樓，然後回程重遊廬山。
黃鶴樓與湖南嶽陽樓，江西滕王閣並稱為“江南三大名樓”。此樓始建於公元223年，歷史上的黃鶴樓當然是不復舊貌了，一千多年來，黃鶴樓雖命運多舛，屢毀屢建，但始終不廢，僅清朝就重修4次、補修4次。因此，黃鶴樓的規制、形狀迭有沿革。唐代以前只是木結構的兩層高樓，宋代以後則變成三層。晚清時，黃鶴樓凡三層，高七丈二，加銅頂九尺，仍為木結構建築，共有翹角30多個。我們現在看到的黃鶴樓於1985年建成開放，巍峨壯麗，倍勝於前。樓分五層，高514米，黃瓦紅柱，層層飛檐，四望如一。60個翹角層層凌空，72根大柱拔地而起。登高望遠，楚天舒廣，境界不凡。
黃鶴樓因何得名？史書載，此樓因建在黃鶴磯上，仙人王子安乘黃鶴過此憩此而得名。民間傳説是，辛家在黃鶴山上賣酒，有道士前來飲酒，辛家並不索要酒錢。道士臨別時，隨手用桔皮在牆上畫了只黃鶴，酒客拍手即下來起舞，辛家酒店生意日益紅火。10多年後，道士又來到此地，吹起玉笛，跨鶴仙遊。辛家於此地建了黃鶴樓，以示紀念。
歷代名士崔顥、李白、白居易、賈島、陸游、楊慎、張居正等，都先後到這裏吟詩作賦，其中崔顥的千古佳作《黃鶴樓》詩使黃鶴樓名揚天下。
我們一行人是在5月2日上午登臨黃鶴樓，在耀眼的陽光下，黃鶴樓一派輝煌，站在台階下仰望樓頂，氣勢逼人，雄偉壯觀。 拾級而上，走進底樓大廳，樓內一層大廳內高9米、寬6米的彩色瓷畫《白雲黃鶴圖》，生動逼真的再現了黃鶴樓的歷史，二層大廳內，陳列着唐、宋、元、明、清和現代6個時期的黃鶴樓模型，大廳正中是唐代閻伯理寫的《黃鶴樓記》；三層樓內有組畫《人文薈萃》，栩栩如生地再現了李白、崔顥、岳飛、陸游、辛棄疾、黃遵憲、康有為等登樓賦詩的情景。古時，黃鶴樓為佈列有序、構思精妙的建築羣，環樓建有亭、軒、廊、坊。而今，在黃鶴樓四周也建有銅雕、牌坊、喇嘛廟等，如眾星拱月般，拱衞着主樓
在摩肩接踵的人流中，我們登上了樓頂，站在樓上看市容江景，感覺很有氣勢，滾滾長江，盡收眼底。黃鶴樓座落於蛇山上，與龜山隔長江而望，中間是我國長江第一橋，三者合璧，確有“龜蛇鎖大江”之勢。忽想起那首氣勢豪邁的詞——
“茫茫九派流中國，沉沉一線穿南北。煙雨莽蒼蒼，龜蛇鎖大江。黃鶴知何去，剩有遊人處。把酒酎滔滔，心潮逐浪高。”
此時，站在最高層的迴廊上，我極目遠眺，腦海中自然迴盪起崔顥的這首千古佳句：
“昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓。
黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。
晴川歷歷漢陽樹，芳草萋萋鸚鵡洲。
日暮鄉關何處是，煙波江上使人愁。”
我想在視線中找尋當年晴川上的漢陽樹，更想看一看那芳草萋萋的鸚鵡洲，然而我目光所極之處，除了浩蕩的長江，就是重重疊疊，高高低低密集的樓宇建築，極目楚天，漢陽樹已被重重高樓阻隔，鸚鵡洲不見了蹤影，武漢長江大橋就在黃鶴樓下，長長的大橋上緩慢擁塞着許多車輛，在熱烈的陽光中顯得那麼的蒼老和不堪重負。身邊有許多的遊客，出人意料地並沒有太多的喧譁，大多數人只是選定了某個位置，默然佇立，望向遠方，神情有幾分豪邁。
登高憑欄，風滿胸襟，不禁觸景生情，心追神往，想當年崔顥獨立斯樓，面對浩浩江水，長吟出“日暮鄉關何處是，煙波江上使人愁。”那是怎樣一種孤唱苦吟啊！而此時此刻，我心中雖然沒有崔顥的那種鄉愁，卻在心底隱隱升起一股淡淡的惆悵與失望，纏繞我心中多年的黃鶴樓情節已崩然而逝，昔日崔顥詩中的美妙意境已被濃重的現代氣息淹沒。
我這人似乎有點戀古情節，無論走到哪一個歷史文化厚重的景點，都會莫名地生出這樣的失望之情，心中固守的情境會與眼前看到的實景產生一種極不協調的對撞，其結果就是徹底推翻那盤踞心中多年的一種絕美境界。我們現代人面對現實很容易，回到歷史卻很難，歷史與現實是不可能交融的。
學問齋